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作者 | 曾有为
来源 | 品牌观察官（ID：pinpaigcguan）
引言：“穷鬼套餐”正开始霸占香港！
还没到中午饭点时间，圣安娜饼屋太子区门店的玻璃橱窗前就已排起了短队。
穿西装的上班族、放学的学生仔、拎着菜篮的老街坊挤作一团，目光都盯着新挂出的展示牌——自选便当，新张期间优惠价50元，每日例汤。
1份主食+2款荤/素+1碗汤，荤素齐全还管饱，在寸土寸金的香港，只要花50港币就能买到。
这是这家拥有超50年历史的香港老牌面包连锁店，首次在菜单里添上“两餸饭”。
从西饼面包到两餸饭，这家老牌饼屋正从“非日常消费”向“日常刚需”进行战略转移，用一份“两餸饭”，撕开传统零售业转型的裂缝。
原本八竿子打不着的面包西饼店，跑来卖两餸饭，这到底葫芦里卖得什么药？
实际上，圣安娜饼屋的转型，与近年来香港零售业的“结业潮”脱不了关系。
6月24日，陪伴香港人41年、首创出“冰皮月饼”的大班面包西饼宣布全线停业。
门口张贴的告示中，公司解释停业原因“近期受到很多难以预计且不可抗拒的冲击，逼于无奈做出此决定，对顾客及合作伙伴深表歉意。”
1981年开业的“炖奶佬”因租约问题关闭全部门店，甚至连“车品品小食”这家主打香港特色美食的地道老店也难逃闭店命运。
其实，圣安娜饼屋的日子也不好过。
从去年10月，圣安娜饼屋在广州的门店就全线收缩了，短短1个月内关掉了6家门店，目前圣安娜饼屋在广州的门店仅剩下3家了。
租金高企、人力成本攀升、消费信心疲软，让依赖“仪式感消费”的传统零售首当其冲。
西饼店的蛋糕、面包本是“非刚需”的“小确幸”，但当市民捂紧钱包，这类“可选消费”就率先被砍单了。
圣安娜饼屋在卖饼、卖包之余的同时“卖饭”，这个看似不搭调的“融合”，实则瞄准的是香港市民“一日三餐”的刚需。
与西饼的高毛利不同，两餸饭的利润空间或许更薄，但胜在高频次：上班族的午餐、学生的晚餐、独居老人的简餐，这些“每天都要吃”的场景，能带来稳定的客流与现金流。
而圣安娜饼屋的聪明之处，在于其将这种“日常性”与自身优势结合，一个是西饼店原有的中央厨房体系，确保两餸饭的出餐效率。
另一个是引入了韩式风味（吉列炸猪排、泡菜煎饼），吸引年轻客群。同时，还附送海带豆腐汤，用“超预期服务”提升性价比。
尽管这一次圣安娜饼屋的转型相当“聪明”，兼卖两餸饭“店尽其用”，有助分摊成本、增进效益，甚至有分析认为其一个月营业额或可达30万港元。
但是也有港人表示不看好，直言“预制品多，难长久”、“售价偏高，有点不伦不类”、“价格稍贵，没有明显优势”。
但不管怎么说，两餸饭的流行，确确实实是港人用钱包投票的结果，它是蓝领打工人、学生党，甚至是CBD地带的白领们都能安心冲的“穷鬼套餐”。
对于圣安娜饼屋而言，在当下的大环境下，转型两餸饭，至少能通过高频次的刚需消费维持现金流，为未来留出“翻身机会”，毕竟“留得青山在”。
“先活下来”比“活得漂亮”更重要。
两餸饭在香港的爆红，不是一天两天了，这两年火热的趋势更甚。
坊间甚至还流传着“执10开16”的说法——每有10家餐厅关门，就会冒出16家两餸饭店。
两餸饭的“餸”在粤语里就是“菜”的意思，“两餸饭”顾名思义就是“两菜一饭”，“三餸饭”就是“三菜一饭”，以此类推。
而用内地的话来说，两餸饭有一个更接地气的名称就是：盒饭。
不夸张地说，现在香港餐饮圈的“顶流”，非“两餸饭”莫属了。
目前全港两餸饭的门店已超过600多家，在今年，更是有不少主打外卖的两餸饭的店扩充营业，并且还增加堂食座位，有的铺位面积更是高达2,000平方英尺。
还有香港知名的“好饭好餸”两餸饭专门店开进了机场里，打破机场的“精致滤镜”。
从深水埗的街铺到机场的美食广场，这种原本属于“穷人标签”的“平民饭”，正渗透进香港餐饮业的每个角落。
此外，不仅线下门店如雨后春笋般遍地开花，就连线上的讨论热潮也是相当热烈。
在社交平台上“香港两餸饭关注组”成员已达19.3万人，组里的成员每天都在交流“哪家店最划算”、“哪里新开了两餸饭店”。
就连旅客也会把“两餸饭”写进必吃清单，体验一下最接地气的香港味道。
可以说，两餸饭的爆火，本质是“日常性”的胜利。
它没有精致的摆盘，没有复杂的故事包装，有的只是“一肉一菜一碗汤”的实在。
现在的消费者要的是“质价比”，也就是“好吃不贵”——两餸饭恰好踩中了这个平衡点。
更重要的是，两餸饭打破了香港传统的“阶层社交壁垒”。
在香港这个生活成本极高的城市，外出用餐动辄七八十港币以上，两餸饭的出现和爆火，无疑是给了普罗大众更具性价比的选择。
过去，泥头车司机和中环白领几乎不会有交集，南亚裔劳工和本地阿婆也因语言、文化差异难以融入。
但在两餸饭的饭桌上，身份标签被暂时消解——大家关注的只是“今天的排骨够不够嫩”“今天的鱼新不新鲜”。
而且，两餸饭还精准击中了香港市民“既要省钱又要体面”的消费矛盾。
近年来，香港市民的消费信心下降了，但是“吃好一点”的需求并未消失，两餸饭的一肉一菜看似简单，却讲究“肉嫩菜脆汤鲜”的口感。
两餸饭的“平价基因”，从诞生起就刻进了DNA里。
早期两餸饭定价普遍在38港元以内，三餸则不超过50港元，瞄准的是那些对价格高度敏感的群体。
但当全港两餸饭门店越开越多，市场密度愈来愈高，“平价”早已不是护城河，反而成了“内卷”的起点。
在湾仔这样的核心商业区，一家三餸饭最低30港元就可以买到一份，任选2款肉类+任食蔬菜，比茶餐厅一份动辄45-55港币的餐点便宜不少。
也有不拼价格，用“差异化产品”撕开市场缺口的。
在中环太子大厦内的高档超市推出了“豪华两餸饭”，定价68港元起，以高质食材、中西融合料理作招牌，包括法式红酒炖牛尾、意大利黑醋豚肉等。
更有甚者，连“高端餐饮”都开始“降维”做两餸饭。
大型连锁酒楼“稻香”推出“豪华两餸饭”，98港元即可任选菜单内两款海鲜，包括元贝、乌头、开边蒸虾等，有时甚至提供长脚蟹这类矜贵海鲜，加配白饭（15港元）后合共为113港元！
价格虽比街铺三、四十的两餸饭高了不少，但很多街坊一致认为“很划算”！
其中排队的何先生更大赞：“里面有8只虾，整条鱼，98港元其他地方吃不到的！”
两餸饭的“内卷”，表面上是价格的厮杀、产品的创新，但本质是香港市民“饮食需求”的全面觉醒。
同样两餸饭，在平价基因不变的情况下，98港元亦有消费者买单，可见，消费者不再满足于“有的吃”，而是要“吃的值”。
消费分层时代，价格标准不再整齐划一，唯有精准的价值定位。
这种转变，也让两餸饭从“生存工具”升级为“生活方式”。
圣安娜的转型，或许只是香港零售业 “求生记”的一个注脚。从大班的结业到圣安娜饼屋的转型，从西饼店的蛋糕到两餸饭的烟火气，这场变革的核心，是零售业从“追逐风口”到“扎根日常”的清醒回归。
在这个租金高企、消费更重实效的城市里，能活下来的从来不是“最华丽”的品牌，而是“最懂生活”的那一个——毕竟，再精致的蛋糕，也比不过一碗热乎的两餸饭，能填饱肚子，更能温暖人心。
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